記 9.23.2000 Barcelona - Park Guell

圖上的這棟建築,便是大家常戲稱「糖果屋」的房子,也許會讓人不由得連想到狄斯奈樂園中大大小小的卡通造型建築。

不過,只有親自到現場的人才曉得高迪設計出的「糖果屋」可是貨真價實的真材實料,棕色的外圍牆壁可是以真正的石材慢慢的拼貼而成(因為那時代也沒有水泥或塑膠),而上頭屋頂部份則是馬賽克碎瓷拼貼而成,在陽光的照耀下,真是光亮耀眼、閃閃動人。(可惜因為太耀眼,以致於照起來一片白光)

不知是當時建築工人技術太好,還是巴塞隆納完全沒有空氣污染(當然也沒有地震),興建於1914年的桂爾公園完全看不出歲月的洗禮,一點都沒有印象中百年建築該有的風霜與殘破;這不只是驚人,簡直是奇蹟中的奇蹟。若這是後人保養得宜,那這維護的工夫還真是高明的很啊!


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記 9.23.2000 Barcelona - Park Guell

其實,桂爾公園一切都好,除了沒有賣飲料冰品的小販外,唯一的小小缺點就是小了點。不過這算是個很勉強挑出的小小缺點吧,畢竟兵在精不在多,桂爾公園的許多設計已經是十分有看頭了,又不收門票。雖然整個公園佔地不大,可是就像是巴黎香榭大道的精品店一樣,公園內處處呈現出與眾不同的質感,令人驚艷。

從後山慢慢向下步行,不出十幾分鐘,就到達了音樂廳上方的廣場,圍繞在這廣場的是著名的「彩色碎瓷磚弧形座椅」,(奇怪,好像這裡的很多東西都很著名….),這弧形座椅簡直可以說是我旅遊各地,遇見的最漂亮座椅,因為太漂亮了,稍後再好好的介紹,大家姑且先耐著性子。

從廣場的周圍,可以很輕易的俯瞰桂爾公園的入口,看看高迪著名的「糖果屋」「糖果屋教堂」(如圖),還可以在看看巴塞隆納的市區景觀,最遠可以看到奧林匹克新港的風光,與兩棟地標型現代建築。

晴空萬里,萬里晴空,在桂爾公園我深深感受到和一般公園不同的樂趣……。


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記 9.23.2000 Barcelona - Park Guell

費了好大一番功夫,經由壞心路人的誤導、好心路人的糾正及誤闖的婚禮客人指引後,我終於找到桂爾公園.的後門。

桂爾公園的後門處跟大門比起來,冷清許多,冷清的程度讓外地來的我差點又以為又走錯地方,好在沒過多久,就發現著名的「斜斜的」石道,這才確認無誤。(如圖)想說外國觀光客跟我們一般旅行團的旅遊方式大概差不多,一定在公園大門處拍張照,匆匆晃一圈就離去了;這是一種不值得鼓勵的旅遊方式,希望大家不要學習。

桂爾公園不管怎麼瞧都是一個十分可愛的地方,跟莊嚴神聖、宏偉壯觀的聖家堂相比,這兒就像是個夢境裡的奇幻樂園;有碎石塊拼貼而成的通道,像糖果屋一樣的小房子,彩色瓷磚拼貼而成的弧形座椅、雕塑,這裡呈現的應該是個屬於小朋友前來遊玩的快樂天堂。

來到桂爾公園~再度感受到高迪作品的多變性及饒富趣味。同時,大師堅持的不用直角及直線的設計理念,又再度被落實,實在令人佩服

處在這樣的一個地方,在這樣一個活潑、有趣、可愛的公園中,不由的感到十分的輕鬆、舒暢,人也開心了起來,真是個好有意思的公園!


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記 9.23.2000 Barcelona

這一天是又是屬於拜訪高迪大師的日子,雖然很想早起,無奈身體始終不爭氣,最後還是拖到十點多起床,這可能就是一個人自助的小小缺點,不會有人把棉被掀開,也沒法享受被人踹起床的樂趣。

按照今日預定的行程,一天之中我要去桂爾公園Park Guell及米拉宮Casa Mila兩地,觀光巴士一天的價錢不算便宜,所以當然是搭地鐵Metro前往了;好在巴塞隆納觀光局相當夠意思,幾乎是高迪的建築所在地,就有地鐵到達,方便的很。雖然巴塞隆納的地鐵比馬德里貴了一些,可是很奇怪,車速也快了許多,算起來好像還是挺合理的。

根據在機場拿的巴塞隆納大地圖顯示,我在Leseps這站下了車,但是旅遊手冊上竟沒說清楚下車還要走幾分鐘才到。我一手拿著地圖,一邊悠哉的吃著冰淇淋,愜意的在陌生的城市一角中閒蕩,這裡跟人潮洶湧的大教堂或港口區完全不同,是個沒有太多遊客的新市區。走了近15分鐘,為了確保方向正確,隨手抓了一位貌似忠厚路人來問。他大哥隨手一指,奇怪,怎麼剛好是反方向,雖然心中有些疑問,但我還是說了聲謝謝,繼續上路。

十分鐘過去了,可是越走越不對勁,更慘的是路上幾乎都沒人了,教人有些害怕。雖然坐觀光巴士時涼風徐徐,但現在接近正午,日照有些強烈,加上心情緊張,斗大的汗水竟一滴滴的滲了出來&&..。我趕緊又攔了一位單車少年,這才發現真的是找錯方向,走了完全相反的路。

哇勒~該不會是被惡整了!真是臭西班牙人,虧我都講你們的好話說~

算了,公園還是要去,我堅強的繼續我的行程,走著走著,奇怪,怎麼又到了奇怪的地方,這些人怎麼穿的這麼正式,一點都不像遊客說&&.該不會&..好像是我不小心闖進了人家的結婚典禮了&&哇!快發瘋了!出門將近一小時了,還找不到桂爾公園,一世英明真是毀於一旦&&..! 要怪就要怪我的巴塞隆納地圖是斜著印的,才會發生這樣的事情。

雖然心中有些無奈,不過想想,自己從來沒看過外國人在教堂結婚的樣子,這也算是意外的小小驚喜吧!我還是要祝福他們~

不過~桂爾公園你在哪兒呢?怎麼這般難找啊!


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記 9.22.2000 Barcelona

這世界真奇怪,有些事公平,有些事情卻又讓人不平;當觀光巴士繞行在巴塞隆納市區時,這個城市得天獨厚的優越條件不由得讓人羨慕,上帝對待巴塞隆納簡直好過了頭!

比起首都馬德里、南方的塞維爾,當令人窒息的炎夏來臨時,這裡顯得的清爽宜人多了。而擁有兩座漂亮的港口,及背對一片平緩的丘陵,更讓一片平坦的馬德里相對顯得單調乏味。

巴塞隆納的房子真是漂亮的令人忌妒。彷彿西班牙境內所有的漂亮建築都一古腦的被收集在此了,帶頭的是高迪教人驚嘆的一系列作品,接著是典雅精緻的歐式、西式樓房,最後出場的則是高聳新穎的現代大樓。行經奧林匹克港附近的新市區時,蔚藍的晴空下,一棟棟玻璃帷幕製成的現代大樓益發亮麗、光彩奪目。嗯!沒有空氣污染的城市真是好!

沒有幾個城市,能像巴塞隆納擁有這麼多不同風格的建築與景觀雕塑;新舊市區的交替,同時呈現出不同世代的風彩與面貌。這種複雜又多變的城市景觀,應該就是異地遊客迷戀上巴塞隆納的最大原因。我眼中的巴塞隆納宛如一位美麗女子,時而青春活潑、時而成熟冶艷,萬般風情,教人難以抵擋。

西班牙女子是世人公認的美女,熱情奔放;而巴塞隆納的女子更是美女中的美女。這裡的年輕女孩流行、時髦,就像台北的東區辣妹,但不同的是穿著更清涼、曲線更加玲瓏有致。坐在兩層樓高的巴士上,我頂多只能集中五成功力在欣賞建築與風景上,其餘目光不約而然的飄到滿街的年輕少女身上。這是很自然的,所謂食色性也,連孔老夫子都很能認同。

對一個無法用西語搭訕的東方男子而言,坐在車上看漂亮妹妹,是一種享受,也是種折磨!

不知是誰發明了細肩帶,他的偉大,絕對不亞於發行比基尼的那位仁兄;而這裡的女孩更把細肩帶發揮到了極致,圖上的女孩說明了一切。細細的繩子繞在女孩身上,輕輕的、不經意的就會勾起男人心底深處的渴望。這種感覺一般女人不容易懂,可能要對日本AV動作片有研究的男人才會瞭解吧。

我又不禁對眾多成天泡在網咖,跟恐龍群打情罵俏的男士們感到無限的同情,看看人家巴塞隆納的男人,成天坐在街頭看漂亮妹妹,這才是人生啊~

什麼叫天堂,這裡才是男人的天堂啊!


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記 9.23.2000 Barcelona- Port Vell

我隨意想想,坐在巴塞隆那的貝爾港Port Vell,身邊的老人不知何時竟然坐著睡著了。

我很高興,更感到無比的幸運,可以慢慢的花上許多時間看著自己喜歡的景物,好迷人的風光,好舒服的港口,不是嗎?


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記 9.23.2000 Barcelona- Port Vell

坐在巴塞隆那的貝爾港Port Vell,沒有刻意,卻不斷想起台北的港口淡水。

想起淡水,這個曾經讓我有過許多美好回憶的地方。小時候,全家在渡船頭吃海鮮,搭渡輪到八里﹔高中騎著自行車來看夕陽﹔大學時,全班瘋狂的從中壢騎機車夜遊到此,在沙崙被海風吹&&。等到捷運通車後,我又來過幾次,一次比一次失望,一次比一次痛心。

2000年的淡水,每逢週末只見遊客如蝗蟲過境般入侵,盤據在各個角落,小吃店、攤販、俗氣的民俗藝品店中﹔不停的來回穿梭,饑腸轆轆的覓食著,人人手裡不外乎是鐵蛋、魚酥、烤花枝外加酸梅湯。

這是個港口嗎?當然,它曾經是,只是現在活像是個擁擠雜亂的超級夜市。是不是要變成這樣才算是淡水再造成功呢?依舊有不少情侶坐在欄杆圍起的堤岸邊,我佩服他們,不知他們到底在看什麼,夕陽、舟影、還是點點星光&&&。周遭盡是吃得津津有味的大人與小孩們,我在想,士林夜市跟現在的淡水有什麼區別呢?

很久沒去淡水,因為我不愛捷運通車後的淡水,雖然我不愛現在的淡水,但不表示我不愛生長我的這塊土地。就像我和Martin所說過的,因為愛它,所以才會有所期許,才會失望,不想一走了之。

我在巴塞隆那的港邊,想著台北的淡水~希望它有天能像貝爾港一樣,讓人感動~靜靜的坐著就能獲得無限滿足。


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記 9.23.2000 Barcelona- Port Vell

連續兩天緊湊而充實的藝術之旅後,我想休息片刻﹔在五光十色、繁華亮麗的巴塞隆那,我幸運的尋覓到一個好地方,可以靜靜的坐著,輕鬆寫意~

很奇怪也很奇妙的,第一次發現坐在港口邊是如此的舒服

我坐在巴塞隆那的貝爾港Port Vell,心中不斷湧現這樣的念頭。身邊有幾個當地的老人,我們共同坐在港邊的木製長板凳,靜靜的看著眼前的海鳥恣意飛翔、覓食,約有十幾二十隻吧,叫聲此起彼落,熱鬧非常。我想,台灣的愛鳥人士若是到這可能會感動的痛哭失聲。周遭人群中,有人拿出麵包撕成小塊,餵食港口邊的魚群,一大群又一大群的搶食,數量之多,我從未在台灣的港口邊看見過。

儘管遊客不少,我們這幾個板凳上的過客依舊保有著不被甘擾的空間。沒有俗氣的鐵欄杆或圍牆,眼前一片開闊,海、天、船隻、魚群及鳥兒們,簡單的元素構成令人感動的綺麗風光。沒有臭味瀰漫,沒有污油漂浮,沒有漆黑海水,更沒有任何攤販叫賣。

我有些想哭,沒預期的,感謝巴塞隆那給了我這份大禮一個沒有污染的貝爾港。

這天傍晚,我花了近一小時的時間坐在這裡,盡情享受這個美麗自然的港口。什麼都不做,只是和一堆老人一樣,無所事事的坐在這裡,看看四周風光,隨便胡思亂想,感受周遭人群所流露出來的輕鬆氣氛。

29歲這年,我在巴塞隆那慌然大悟,原來不是每個港口都會發臭的~


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

從聖家堂誕生立面內部的狹小樓梯奮鬥半天,真是一路走來始終辛苦。在走走停停、小心翼翼的情況下,終於要到達最高處了。

鑽出了高塔小小洞口,除了能夠好好的飽覽腳底下的風景外,不少人興奮的跟復活立面上方四座鐘樓裡的觀光客打招呼。大家興奮的叫著,忘情的揮動雙臂~(真是有緣千里來相會)

註:看到圖上的狹小天橋了嗎?不要懷疑,我的立足處也差不多是這樣,夠刺激吧!膽小的人不要上來喔!

Hola! Hello! ~

喊了半天,不外乎是這兩句,看來大家語言程度都半斤八兩喔!我很想用台語說: 啊~拎隆賈罷昧!(啊~你們都吃飽沒!)很酷吧!雖然有點艱澀&..所以,最後我終究還是沒有講

努力的在狹小的頂端,勇敢的搶拍了幾張相片後,最後,再度辛苦的爬下樓梯,有些體力不錯的遊客,還準備繼續挑戰復活立面上方的四座鐘樓﹔至於我,還是決定保留體力吧。這才是我在此地參觀的第一座高迪建築,往後的路還長的很呢。


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

辛苦的付出當然還是有代價的,登上鐘樓高處,不但可以俯瞰巴賽隆納的漂亮街景,更可以盡一步的體驗聖家堂的偉大之處,不過有懼高症的人士可以要當心了,這裡可是真的非常高,非常刺激恐怖的喔!

我小心的拿出相機,想要好好的抓幾個漂亮的鏡頭,不過由於地勢高、立足空間小,腳邊的石頭圍欄又低(好像沒有安全防護的效果),拿著相機的雙手竟不聽使喚的顫抖起來。身後的觀光客不斷的上來,好幾次都快擠得讓我失去平衡,實在是可怕極了。

要是不小心摔下去,我的寶貝數位相機,喔!不……我真是不敢再想下去了!

結果逆光拍攝的結果,藍天好像被漂白了,實在不夠漂亮。下次應該要下午來的…虧我這樣辛辛苦苦的上來,真是!


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

千里迢迢的來到聖家堂,記得要到裡頭逛逛,千萬別在外頭拍幾張照,晃一圈,上個廁所就走人,這可是很糟糕的。(除非你是跟那種只能參觀30分鐘的旅遊團) 這就好比到巴里島庫塔區不去逛上空海灘的道理一樣~相當~相當~令人感到遺憾。

聖家堂裡頭不但有詳細的圖片及模型讓人了解它的偉大建造歷史,還可以讓你瞧瞧再過100年(約西元2100年)完工後的驚人模樣。不過很奇怪,我倒有些希望它能維持現在這副模樣,因為第六感讓我覺得聖家堂可能會越蓋越醜。看過「史巴奇」的復活立面後,更覺得這種可能性蠻高的;天曉得以後還會有幾個豬頭大師繼續接手來做。

不管如何,進入內部後,爬樓梯才是真正的重頭戲~

進入宛如工人施工用的狹窄樓梯後,沒過多久,所有人包括我在內,就不由得喘聲連連,走走停停;因為樓梯內空間極小,扶手又低,加上設計奇特,看上看下都讓人覺得頭暈目眩,使得行走其中的困難度相對加大。像我這種瘦皮猴的東方人都已經走得戰戰兢兢了,深怕一不小心就咕隆咕隆的滾下去,更不用說體型龐大的西方人了。

與對面的人錯身時,尤其有趣。由於空間實在太小,使得兩方人馬都顯得小心翼翼,絲毫不敢馬虎。而肥胖的西方觀光客在錯身時,往往都一臉尷尬的連說抱歉,讓我反而蠻不好意思的。只是,期待中的細肩帶辣妹一直沒能出現在樓梯中與我錯身而過,真是可惜&&.。

當然,聖家堂絕不是個虐待觀光客的地方,體力不濟,或是塞不進樓梯內的人,仍然可以選擇搭乘電梯到達一半高度的地方。雖然汗流浹背的爬樓梯有些自虐,我還是覺得,跟一堆外國觀光客摩肩擦踵的擠在高迪大師設計的百年古梯內,真是一件既難得又有趣的事情。

註:圖上照片掃瞄自書籍


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

在聖家堂迎著陽光的一面,我照下了這張照片,照片的主角就是高迪生前已經完成的四座高聳的鐘樓。在明亮動人的藍天下,還被架著鷹架繼續施工著。

最難得的是,一百年前,在沒有大型起重機的時代,高迪到底是如何完成這些巨大的建築物呢?光是鐘樓的高度就已經令人肅然起敬,更不用說上頭精細的石頭雕刻了。

所以說天才不虧是天才~天才的成就在陽光下驕傲的閃閃發光著~


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

如果記憶力不算差的人,應該會記得我們小時候唸書做實驗時,總會有對照組用來凸顯實驗組的結果或效果。

而聖家堂的「復活立面」,就是個活生生、血淋淋的對照組。它的出現,完全讓世人了解到高迪一手設計的「誕生立面」是多麼的偉大了。當然,就圖上的雕刻設計而言,如果比照台灣的建築設計,應該還不算太差,但慘的就是「它」就偏偏已經成為聖家堂的一部份,每天被無數的觀光客拿來跟「誕生立面」比較,可想而知,優劣實在是再清楚不過了。

不知道大家在看到圖上這張照片是,會不會有「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」的感覺,面對這完全不像高迪設計風格的復活立面,不禁讓人唏噓不已,這位「史巴奇」大師實在是太亂來了(當然,敢接這個案子真是勇氣可嘉)

姑且不論「史巴奇」的風格是多麼讓人心痛、失望,可以想像的~史巴奇又要被不少台灣讀者罵到臭頭了~唉!當天才的接班人真是難啊!


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記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

站在龐大建築物前,最痛苦的人大概就是攝影師了。

我拿著心愛的數位相機,左看又看折騰了好幾分鐘,始終都無法找到一個好角度。建築物太大,就算是加上廣角鏡頭還是照不到五分之一﹔又太高,我的3倍光學變焦依舊照不出好效果。再加上上午的強烈逆光,更讓我的攝影雪上加霜。(因此告知想攝影的朋友一定要選擇下午時刻來參觀)

所以參觀完畢,我很慷慨的在「紀念品中心」花了約台幣350買了勝家堂的官方書籍,全彩銅板印刷,英文版,而且比巴塞隆那市區便宜許多。當然,其他設計精美的紀念品,更是讓我甘心將信用卡掏出來的原動力。

圖上這張照片,掃描於買來的書中,這可說是聖家堂的精華所在—「誕生立面」,The Façade of the Navity的其中一景 <�基督之愛門>,但這一面可不是宣告耶穌的誕生,而是告示世人末日的審判將近。但不管所表達的故事到底如何,整片誕生立面所呈現出來的華麗、寫實、細膩的雕刻風格,單以藝術的眼光來看,實在是讓人敬佩不已。

而後頭的「復活立面」(四座鐘樓下方),則是高迪死後,一位名叫「史巴奇」的大師以另一種生硬、抽象的水泥雕刻建築而成(1988年完工)。由於呈現出來的感覺和高迪相比實在是天差地遠,讓人大失所望,害我幾乎連舉起相機的動力都沒有。我無法想像史巴奇的設計,截至2000年到底被多少人嫌棄過,至少在場的觀光客沒有人表示讚賞的(只差沒丟雞蛋抗議)。

所以說,天才的工作,實在不是一般凡人所能輕易接下的~


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對於這座已經花了100年,卻還要再花100年的建築,說它是人類最偉大的建築之一,應該沒人會反對吧!

記 9.22.2000 Barcelona- Temple de la Sagrada Familia

從台北出發後的第十天,我終於看到了夢寐已久的巴塞隆那--聖家堂!

儘管出發前已經看過許多勝家堂的介紹及圖片,但當我坐在觀光巴士上第一眼見到它時,那種震撼與衝擊力還是完全超出我的想像之外,我幾乎是連人帶滾的衝下巴士,迫不急待的看著這棟偉大的建築物。

內心產生莫名的感動真是一種很棒的感覺!我站在聖家堂—「誕生立面」下這樣想。真是所謂百聞不如一見,看再多的圖片文章都比不上親眼看到。如預期般的,我再度熱淚盈眶,感動之情久久無法消退﹔儘管脖子因為看得太久而感到酸疼,還是沒法將視線移開。

很難想像地球上竟有如此華麗壯觀的現代教堂,我想除了高迪,大概沒人能有這樣傑出的設計與創作,這個建於1892年的教堂,至今已經施工了一百多年,何時能完工呢?沒有人知道…..而高迪在世的時候,完成了圖上的「誕生立面」以及後方的四座高達107m的鐘樓。這樣一做龐大的建築,不論就藝術、建築、或是宗教面而言,其成就與影響都是無與倫比的。

儘管看多了歐洲的各個哥德式大教堂後,在看到聖家堂時,還是激動莫名。我想,所有的西班牙人一定都因高迪及聖家堂感到驕傲……。感動之餘,想到台灣或台北的建築,就有一種無限遺憾的惆悵……我們的偉大建築與建築師在哪呢?


註: 圖片掃描於明信片


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